Las baterías del inversor ya no aguantan: cuándo es la batería y cuándo es el inversor

«Las baterías ya no duran» es lo que más se escucha, y es la conclusión correcta menos de la mitad de las veces. Un banco de baterías es lo más caro del sistema, así que conviene descartar lo demás antes.

Hay tres posibilidades: las baterías se gastaron, el inversor no las está cargando bien, o la casa consume más que antes.

Empieza por lo más barato de descartar: el consumo

Un inversor doméstico se dimensiona para unas cosas concretas. Con el tiempo se le van colgando más: una nevera nueva, un aire, una bomba, un congelador extra.

• ¿Se añadió algo al circuito del inversor en los últimos meses?
• ¿Hay una nevera vieja conectada? Una nevera con años puede consumir el doble que una moderna.
• ¿Alguien conectó un aire, un calentador, una plancha o una bomba al circuito del inversor? Cualquiera de esos se come un banco en minutos.

Si la autonomía cayó justo después de un cambio en la casa, ya está la respuesta.

Después, cómo están tratadas las baterías

Lo que mata baterías, en orden:

Descargas profundas repetidas. Una batería de plomo-ácido que se baja al 20% con frecuencia pierde vida rápido. Si los apagones se alargaron y ahora se vacían hasta el corte, se están gastando más rápido — y eso no es culpa de la batería.

Calor. El calor de aquí acorta la vida de cualquier batería. Un cuarto cerrado y sin ventilación mata un banco años antes de tiempo. Si están en un closet sin aire, eso es parte del problema.

Falta de agua, en las de ácido abierto. Las placas descubiertas se sulfatan y eso no se recupera. Se revisa el nivel cada pocos meses y se rellena solo con agua destilada — nunca de la llave.

Bornes sucios o flojos. Corrosión blanca o verde en los bornes crea resistencia: el banco parece agotado y no lo está. Se limpia y se aprieta, y a veces ahí termina el problema.

Mezclar baterías. Una batería nueva junto a tres viejas se iguala hacia abajo. El banco entero rinde como la peor. Por eso se cambian todas juntas.

Cómo se comprueba de verdad

Esto lo hace un técnico, y son las pruebas que distinguen un diagnóstico de una suposición:

• Voltaje en reposo de cada batería por separado, con el sistema desconectado y unas horas de descanso. Una que marque claramente por debajo de las otras está dañada y arrastra al resto.
• Prueba de carga, que mide cómo se comporta bajo esfuerzo. Una batería puede dar buen voltaje en reposo y caer en cuanto se le pide corriente.
• Densidad con densímetro, en las de ácido abierto.
• Voltaje de carga del inversor. Si carga por debajo de lo que pide el fabricante, nunca las llena; si carga por encima, las hierve. Las dos cosas acortan la vida, y las dos son del inversor, no de la batería.

Ese último punto es clave: si el cargador está descalibrado, un banco nuevo se daña igual de rápido. Cambiar baterías sin revisarlo es pagar dos veces.

Cuánto deberían durar

Depende del tipo y del trato, y cualquier número exacto sería inventado. Lo que sí es cierto: las de litio duran bastante más ciclos que las de plomo-ácido y toleran mejor las descargas profundas, y las de plomo-ácido bien tratadas —sin vaciarlas del todo, ventiladas, con su agua— duran el doble que las mal tratadas.

Qué pedir cuando venga alguien

1. Medición de cada batería por separado, no del banco entero.
2. El voltaje de carga que está entregando el inversor.
3. Una cuenta del consumo real de lo que está colgado del inversor.
4. Si recomienda cambiar: todas juntas, del mismo tipo y misma fecha.

Y una pregunta que ordena la conversación: «¿esto es la batería, o es cómo la estamos cargando?». Quien sabe, distingue.